Por fin en Uyuni y siguiendo los consejos de Ramon, me levanté con mi mochila preparada en busca de la excursión de 4 días por el salar. Después de hacer el estudio de mercado correspondiente y de saber que no iban a ser 4 días, ya que debido a las inclemencias del tiempo la zona de la laguna Colorada y la laguna verde no era accesible, el principal criterio para escoger un operador u otro era que en la excursión se incluyera la ascensión al volcán Tunupa.
Así fue como en Ripley Tours me informaron que para el día salía un grupo dónde había dos personas interesadas en realizar la ascensión al volcán. La salida era en apenas un par de horas, a las 11 donde nos encontramos todos en sus oficinas. Poco después de esta hora apareció un jeep algo destartalado con Hilario, el que iba a ser nuestro conductor durante los siguientes tres días.
El grupo lo formaban una pareja de franceses, otra de canadienses, dos estudiantes británicas y yo. El primer día seguimos el ritmo boliviano de nuestro chofer. Salida a las 11.30, parada para comprar hojas de coca, algunas cervezas, algo de agua... continuamos hacia el cementerio de los trenes, un lugar dónde han quedado abandonados máquinas y piezas centenarias que invitan al turista a escalarlas y a fotografiarse. La siguiente parada ya en el medio del salar también para dejar ir la imaginación y sacar unas cuántas fotos con efectos. Las dos chicas inglesas, Abbi, Jess y yo hicimos unas cuantas bastante divertidas.
El famoso Salar de Uyuni tiene una extensión de 12.500 Km y se encuentra a 3.660 m de altitud y en el pasado, hace 40.000 años era un lago. Es bastante espectacular ya que cuando te encuentras en él, estás rodeado por un inmenso desierto blanco, y completan sus belleza algunos volcanes que se encuentran a su alrededor como el volcán Oyague, de 5815 m de altitud y desde el mirador del cual se observa como salen humo por uno de sus cráteres.
Después de caminar por el salar fuimos a ver algunas de las artesanías de sal y de ahí llegamos a Coquesa, un pueblecito que se encuentra en las faldas del volcán Tunupa, y en el hostal del mismo nombre nos dispusimos a pasar la noche. Como todo el grupo decidió subir al volcán Hilario nos acompañó y contratamos los servicios de un guía y así quedamos en encontrarnos con él al día siguiente a las 5 de la mañana.
Poco después de las cinco iniciamos la caminata. Al principio la ascensión es suave, pero ya notas el cansancio que te produce moverte a casi 4500 m de altitud. Nuestros ritmos también eran bastante diferentes: las dos parejas de francófonos iban por delante y parecían no afectados por el cansancio o la altura. A una distancia que cada vez crecía me encontraba yo misma sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Por detrás la dos chicas británicas acompañadas del guía, que también iban agrandando la distancia respecto al resto de grupo.
La ascensión fue algo más que no que mi hermano calificaría de “penosa subida”. Yo llegó un momento en que mientras esperábamos al guía que iba acompañando a las dos chicas decidí que no iba a continuar. El terreno era tan inclinado que costaba mantenerse recto y me imaginaba lo que iba a sufrir en la bajada. Llegó el guía sólo diciendo que las chicas ya no continuaban y nos esperaban. En este punto, casi a 5000 metros quedaban los últimos 400, la parte más dura.
Ellos continuaron la ascensión y yo fui a encontrarme con las chicas, y me alegré de poder bajar sola a mi ritmo y con un estilo poco grácil que nadie pudo observar. Juntas y siguiendo las instrucciones del guía continuamos el descenso a la espera de que el resto de grupo nos alcanzara.
A las 13.30, unas 8 horas más tarde del comienzo de nuestra aventura estábamos en el punto de salida. Las chicas estaban destrozadas, ya que no pensaban que la ascensión fuera tan dura, de hecho yo tampoco, en la agencia les habían hablado de dos horas y yo creí entender lo mismo. Por otra parte Ramón me había dicho que no me perdiera la subida al volcán, y yo mientras descendía no entendía nada. Pensaba… cómo pudo Ramón subir hasta aquí sin guía? (que por cierto siguiendo los mojones al bajar casi nos perdemos y vamos a para a un campamento que había cerca, suerte que encontramos al resto del grupo justo cuando estábamos dudando de por dónde continuar); porqué hablan de 2-3 horas si hemos tardado casi 8?; Estamos hablando del mismo volcán?????
En fin, esto es Bolivia, y la información siempre es escasa. Parece ser que en el caso de Ramón el conductor acompañó al grupo en una caminata de 2-3 horas hasta un punto determinado que no acierto imaginar cuál es después de haber subido yo. Al final tengo un nuevo record en mi haber: 4970 m.
Durante el segundo día visitamos el P.N. Chiguana y la isla Incahuas (casa del inca) també llamada isla pescado por su forma. Esta isla se encuentra repleta de cactus centenarios que crecen a razón de un centímetro por año y es una de las 30 islas del salar que hacer millones e años eran volcanes. Al final del día llegamos hasta puerto Chubica, el pueblecito dónde se encontraba el hostal de sal donde dormimos.
Mi posición de copiloto me ofrecía una vista privilegiada de paisaje, al tiempo que observaba alguna de las peculiaridades de nuestro jeep: acababa de encenderse la luz que avisaba cambio de aceite, el cuentaquilómetros no funcionaba, la maneta de la puerta delantera se acabó de romper durante el viaje, una de las ruedas se desinfló durante el camino… Nuestro chófer también era peculiar y se le podía ver durante la mayor parte del tiempo enfrascado principalmente en dos acciones: conducir y masticar hojas de coca. Aunque un poco distante en ocasiones, era un tipo simpático que nos iba amenizando con alguna broma que otra.
El tercer dia visitamos algunas lagunas, pero nada parecido a las que hubieramos visitado si el acceso a laguna colorada y verde hubiera estado abierto. De hecho, justo ese dia se abrio, y nuestro Hilario nos propuso continuar un dia mas, con la condicion que todo el grupo lo hiciera, pero por desgracia la pareja de canadientes debia estar en la Paz para tomar un bus.
Bien, el siguiente lugar... La Paz, para pasar el dia y descansar. Despues rumbo a Cuzco, la guinda del pastel.
miércoles, 31 de julio de 2013
lunes, 29 de julio de 2013
COPACABANA E ISLA DEL SOL (BOLIVIA)
Mi llegada a Copacabana fue muy agradable. Es un lugar chiquito, dónde es imposible perderse (bieeeeen!!!!) Después de mirar un par de lugares dónde quedarme a dormir encontré el Hostal Colonial que con su patio exterior que comparte con el restaurante del mismo nombre me dió muy buenas vibraciones.
Justo cuándo preguntaba el precio por una habitación simple llegó una chica suiza que también buscaba el mismo tipo de habitación, y el señor que nos atendió sugerió que compartiéramos, ya que no tenía habitaciones para una sola persona, así que decidimos compartir. (¿Os dáis cuenta que injusta es la vida del viajero solitario?). Resultó ser una chica suiza muy agradable, una futura maestra (Dios!!!, somos una plaga, puedo afirmar que el 90% de las personas que he encontrado en el viaje son maestros).
Me paseé por sus escasas calles y bajé al puerto dónde desgusté un menú de sopa de verdura y trucha, por el módico precio de 20 bolivianos, unos 3 euritos. Pasé el resto de la tarde planificando la continuación de mi viaje hacía el Salar de Uyuni y preguntando por las excursiones a la Isla del Sol y de la Luna, atractivos turísticos del lugar.
Por la tarde di un paseo por el camino que bordea la playa, y como es sabado las familias han salido con sus coches decorados con ramos enteros de flores y con estampas de santos a hacer un picnic. Sobre la arena descansan unos botes de paseo que me recuerdan la estetica de los juguetes de cuando era niña, y me divierte descubrir que uno de ellos tiene el nombre de mi hermanitoooo querido (ei... Joselito desde aqui un saludo). Los niños saltan en una cama elastica que tambien pertenece a los tiempos de mi infancia, asi como las bicicletas que se alquilan o los paseos en burro que se ofrecen. Tengo la sensacion e viajar en el pasado y retroceder a mi propia infancia.
Al día siguiente, después de haber sopesado las posibilidades que me ofrecía el lugar, decidí partir hacia la parte norte de la Isla del Sol, buscar un hospedaje, tomar una embarcación hacia el sur y desde allí caminar atravesando toda la isla para de nuevo llegar al norte.
Mi subida a la embarcación fue algo embarazosa (esto me recuerda que me tengo que comprar una mochila grande), ya que llevaba una bolsa de grandes dimensiones, tipo mochila, pero con ruedas. Desde el muelle, observé el acceso a la embarcación: una hilera de listones de madera y justo a medio camino un perro vagabundo (se ven muchos por aquí) que decidió tomar el rico sol de la mañana.
Mientras hacía cola para embarcar, yo observaba como todos los viajeros con sus mochilas colgadas a la espalda (detalle importante!!!) sorteaban al can saltando por encima de él. Bien, cuando me llegó el momento, la chica que estaba justo detrás en la cola tomó una asa de la mochila mientras que yo agarraba la otra. Entonces me dí cuenta de que no sólo había que sortear la dificultad de pasar por encima del perro, sino también el hecho de que en el corto recorrido hasta el barco, faltaban algunos de los tablones que formaban el acceso por encima del agua. En fin… ese recorrido de pocos metros me pareció larguísimo.
Después de dos horas de navegación, al aire libre en la parte superior de la embarcación, soportando estoicamente el frío y a un grupo de ruidosos brasileños llegamos a la Isla del Sol. En una parada anterior habíamos dejado a un par de pasajeros en el sur, y observé, que el acceso a los hospedajes en este lugar era unas empinadas escaleras. Este hecho no me dejó indiferente y empecé a imaginarme cómo iba a subir mi bolsa XXL hasta allá arriba si geografia del lugar en el norte era la misma.
Al divisar la costa de la parte norte de la isla, respiré tranquila al observar que el terreno era bastante llano. Aunque sí que tuve cierta dificultad en arrastrar mi bolsa por la playa. Después de que unos niños me enseñaran un par de habitaciones, opté por una habitación básica y sencilla frente a la playa, un lugar muy tranquilo.
Tomé lo imprescindible para visitar el lugar y cómo no vi ningún sitio dónde preguntar segui el camino que todo el mundo tomaba y que me llevó a visitar en una agradable excursión de un par de horas la ciudad sumergida de Marka Pampa.
Marka Pampa era un lugar sagrado, punto de peregrinación dónde llegaban muchos peregrinos con valiosas ofrendas, también existían los sacrificios humanos y en sus rituales sacrificaban a jóvenes vírgenes. Cuentan que durante la época de oscuridad y diluvios el sol y la luna se refugiaron en los agujeros de la roca sagrada hasta que pudieron salir de nuevo. De aquí toma esta isla su nombre.
En mi camino he conversado con un profesor argentino, Miguel, que viajaba con su hija, futura maestra de educación física. Pero, al final de la visita guiada y viendo que no quedaba demasiado tiempo para volver al puerto, ya que tenía que tomar un barco al sur, no les he esperado y he empezado a caminar de regreso, sabiendo que tenía el tiempo justo. Empiezo a caminar y le pregunto a una de las niñas que venden pulsera y colgantes cuánto queda hasta el puerto. Ella me responde que 25 minutos, son las 12.55 y el barco sale a las 13.30, así que continuo mi camino a paso ligero. Pero al cabo de 10-15 minutos el camino se ha ido estrechando y no recuerdo haber pasado antes por ahí (aunque eso es normal, porque con mi memoria de pez, rara vez recuerdo haber pasado por un lugar concreto). El camino continua hasta que prácticamente desaparece, y yo pienso: Mierda! Me he perdido otra vez, y además voy a perder el barco. Son las 13.10 y tengo que volver por el camino estrecho hasta dónde pregunté a la niña y llegar hasta el puerto. Pongo el turbo a casi 4000 metros de altura, llego al punto dónde pregunté, me doy cuenta de que había obviado un camino más ancho de escaleras que llevaban hasta el puerto. A las 13.27 estoy pasando por delante de mi habitación en la playa, decido dejar la chaqueta que llevo y cambiarme la ropa para ponerme una camiseta de manga corta, pues me aso de calor (más por la actividad física que por el calor en sí). Dejo toda la ropa revuelta, no guardo nada en la maleta y no la cierro con candado. Salgo corriendo hacia el puerto al tiempo que busco en boleto del barco. Al llegar, me dicen: “no se apure señorita que todavía no salimos”. Subo más tranquila al barco y saludo a Miguel, el profesor argentino. Le explico brevemente que me he perdido un poquito, y me dice que tranquila que seguramente hasta las 14.00 no salimos. Ufff… el ritmo en este lugar es definitivamente diferente al nuestro.
Llegamos al sur de la isla a las 15:00. Mi intención es recorrer el camino que atraviesa la isla de sur a norte. Me compro un bocadillo en uno de los bares regentados por lugareños y tras la espera correspondiente de casi 15 minutos y de observar cómo se desbordan con los pedidos de los turistas, y los estos insisten por segunda o tercera vez de que quieren pagar y finalmente se levantan y entran en la cocina para pagar, me entregan un bocadillo en un plato. Les recuerdo que es para llevar, pero no tienen una bolsa para guardarlo. Bocadillo “en mano” empiezo a subir las escaleras que me llevaran al inicio del camino que atraviesa la isla. Junto a mí, suben otros turistas, algunos de ellos con pesadas mochilas que evidentemente no van a atravesar la isla, sino a quedarse en algunas de las preciosas casas y hospedajes que encontramos en la subida (incluso hay un albergue internacional). El lugar es precioso y ofrece unas vistas impresionantes, me hubiera gustado quedarme allí a dormir, pero como todos sabéis eso es imposible.
Después de lo que mi querido hermano llamaría una penosa subida, llego a un arco dónde me espera un lugareño para cobrarme los 5 soles de acceso al camino. Esta isla es curiosa en ese sentido: al comienzo de la excursión a la ciudad sumergida pagamos 15 soles, al desembarcar en el sur, 5, ahora 5 más para entrar al camino y un poco más adelante 15 soles. Eso sí, cada vez que pagas ellos te dan el papelito correspondiente.
La caminata de unas 3 horas es espectacular, especialmente en aquellos puntos en los cuales observas el lago de ambos lados de la isla. El camino está en su mayor parte acotado con piedras con lo cual es imposible perderse, afirmación que es del todo cierta, porque para que lo diga yo! Han sido un espacio de tranquilidad, en el que apenas me he encontrado caminantes, y en el que mis ojos se han deleitado con un paisaje estupendo que os enseño en las fotos.
Después de una noche apacible, de largas horas de sueño (me fui a dormir antes de las 21.00), me he despertado con el sonido que las olas hacen en la playa y he tomado de nuevo un barco hacia Copacabana. Desde allí he viajado en autobús esta vez hacia la Paz, un viajecito que tampoco ha estado exento de alguna sorpresilla. En un momento dado nos dicen que bajemos del autobús y de repente me veo delante del lago mirando como transportan en una plataforma flotante a los autobuses que llegan hasta ese punto (mi autobus esta haciendo cola para ser transportado. Casi me olvido de que yo también tengo que cruzar el lago, y sigo a la gente que veo que compra un billete por el muy módico precio de 2 bolivianos, yo también lo compro y después de un viajecito movidito en lancha me encuentro en la otra orilla. Durante unos minutos sufro en silencio… no veo a ningún pasajero de mi autobús, no veo mi autobús, no me habré quedado en tierra???? Pregunto (yo siempre pregunto, lo cierto es que me paso todo el viaje preguntando). Me tranquiliza oír que todos los autobuses paran en un punto determinado y tocan la bocina para avisar a los pasajeros. Al poco rato, reconozco a dos chicas que han subido al mismo autobús que yo… siiiiiii, parece ser que voy a llegar a la Paz sana y salva.
Llego a la Paz. Tremenda ciudad!!! No me gusta. Parece todo tan caótico. Si me pierdo aquí no me encuentran en un año! Aunque resulta curioso ver como las laderas de la ciudad están pobladas por un enorme manto de casas. Sus calles ofrecen una variopinta variedad de gentes: cualquier metro cuadro es perfecto para colocar un pequeño chiringuito que puede vender cualquier tipo de comida, ropa o utensilio. Después de una noche tranquila en un hostal el centro, me dirijo hacía uno de los lugares más esperados del viaje: el Salar de Uyuni.
Me paseé por sus escasas calles y bajé al puerto dónde desgusté un menú de sopa de verdura y trucha, por el módico precio de 20 bolivianos, unos 3 euritos. Pasé el resto de la tarde planificando la continuación de mi viaje hacía el Salar de Uyuni y preguntando por las excursiones a la Isla del Sol y de la Luna, atractivos turísticos del lugar.
Por la tarde di un paseo por el camino que bordea la playa, y como es sabado las familias han salido con sus coches decorados con ramos enteros de flores y con estampas de santos a hacer un picnic. Sobre la arena descansan unos botes de paseo que me recuerdan la estetica de los juguetes de cuando era niña, y me divierte descubrir que uno de ellos tiene el nombre de mi hermanitoooo querido (ei... Joselito desde aqui un saludo). Los niños saltan en una cama elastica que tambien pertenece a los tiempos de mi infancia, asi como las bicicletas que se alquilan o los paseos en burro que se ofrecen. Tengo la sensacion e viajar en el pasado y retroceder a mi propia infancia.
Al día siguiente, después de haber sopesado las posibilidades que me ofrecía el lugar, decidí partir hacia la parte norte de la Isla del Sol, buscar un hospedaje, tomar una embarcación hacia el sur y desde allí caminar atravesando toda la isla para de nuevo llegar al norte.
Mi subida a la embarcación fue algo embarazosa (esto me recuerda que me tengo que comprar una mochila grande), ya que llevaba una bolsa de grandes dimensiones, tipo mochila, pero con ruedas. Desde el muelle, observé el acceso a la embarcación: una hilera de listones de madera y justo a medio camino un perro vagabundo (se ven muchos por aquí) que decidió tomar el rico sol de la mañana.
Mientras hacía cola para embarcar, yo observaba como todos los viajeros con sus mochilas colgadas a la espalda (detalle importante!!!) sorteaban al can saltando por encima de él. Bien, cuando me llegó el momento, la chica que estaba justo detrás en la cola tomó una asa de la mochila mientras que yo agarraba la otra. Entonces me dí cuenta de que no sólo había que sortear la dificultad de pasar por encima del perro, sino también el hecho de que en el corto recorrido hasta el barco, faltaban algunos de los tablones que formaban el acceso por encima del agua. En fin… ese recorrido de pocos metros me pareció larguísimo.
Después de dos horas de navegación, al aire libre en la parte superior de la embarcación, soportando estoicamente el frío y a un grupo de ruidosos brasileños llegamos a la Isla del Sol. En una parada anterior habíamos dejado a un par de pasajeros en el sur, y observé, que el acceso a los hospedajes en este lugar era unas empinadas escaleras. Este hecho no me dejó indiferente y empecé a imaginarme cómo iba a subir mi bolsa XXL hasta allá arriba si geografia del lugar en el norte era la misma.
Al divisar la costa de la parte norte de la isla, respiré tranquila al observar que el terreno era bastante llano. Aunque sí que tuve cierta dificultad en arrastrar mi bolsa por la playa. Después de que unos niños me enseñaran un par de habitaciones, opté por una habitación básica y sencilla frente a la playa, un lugar muy tranquilo.
Tomé lo imprescindible para visitar el lugar y cómo no vi ningún sitio dónde preguntar segui el camino que todo el mundo tomaba y que me llevó a visitar en una agradable excursión de un par de horas la ciudad sumergida de Marka Pampa.
Marka Pampa era un lugar sagrado, punto de peregrinación dónde llegaban muchos peregrinos con valiosas ofrendas, también existían los sacrificios humanos y en sus rituales sacrificaban a jóvenes vírgenes. Cuentan que durante la época de oscuridad y diluvios el sol y la luna se refugiaron en los agujeros de la roca sagrada hasta que pudieron salir de nuevo. De aquí toma esta isla su nombre.
En mi camino he conversado con un profesor argentino, Miguel, que viajaba con su hija, futura maestra de educación física. Pero, al final de la visita guiada y viendo que no quedaba demasiado tiempo para volver al puerto, ya que tenía que tomar un barco al sur, no les he esperado y he empezado a caminar de regreso, sabiendo que tenía el tiempo justo. Empiezo a caminar y le pregunto a una de las niñas que venden pulsera y colgantes cuánto queda hasta el puerto. Ella me responde que 25 minutos, son las 12.55 y el barco sale a las 13.30, así que continuo mi camino a paso ligero. Pero al cabo de 10-15 minutos el camino se ha ido estrechando y no recuerdo haber pasado antes por ahí (aunque eso es normal, porque con mi memoria de pez, rara vez recuerdo haber pasado por un lugar concreto). El camino continua hasta que prácticamente desaparece, y yo pienso: Mierda! Me he perdido otra vez, y además voy a perder el barco. Son las 13.10 y tengo que volver por el camino estrecho hasta dónde pregunté a la niña y llegar hasta el puerto. Pongo el turbo a casi 4000 metros de altura, llego al punto dónde pregunté, me doy cuenta de que había obviado un camino más ancho de escaleras que llevaban hasta el puerto. A las 13.27 estoy pasando por delante de mi habitación en la playa, decido dejar la chaqueta que llevo y cambiarme la ropa para ponerme una camiseta de manga corta, pues me aso de calor (más por la actividad física que por el calor en sí). Dejo toda la ropa revuelta, no guardo nada en la maleta y no la cierro con candado. Salgo corriendo hacia el puerto al tiempo que busco en boleto del barco. Al llegar, me dicen: “no se apure señorita que todavía no salimos”. Subo más tranquila al barco y saludo a Miguel, el profesor argentino. Le explico brevemente que me he perdido un poquito, y me dice que tranquila que seguramente hasta las 14.00 no salimos. Ufff… el ritmo en este lugar es definitivamente diferente al nuestro.
Llegamos al sur de la isla a las 15:00. Mi intención es recorrer el camino que atraviesa la isla de sur a norte. Me compro un bocadillo en uno de los bares regentados por lugareños y tras la espera correspondiente de casi 15 minutos y de observar cómo se desbordan con los pedidos de los turistas, y los estos insisten por segunda o tercera vez de que quieren pagar y finalmente se levantan y entran en la cocina para pagar, me entregan un bocadillo en un plato. Les recuerdo que es para llevar, pero no tienen una bolsa para guardarlo. Bocadillo “en mano” empiezo a subir las escaleras que me llevaran al inicio del camino que atraviesa la isla. Junto a mí, suben otros turistas, algunos de ellos con pesadas mochilas que evidentemente no van a atravesar la isla, sino a quedarse en algunas de las preciosas casas y hospedajes que encontramos en la subida (incluso hay un albergue internacional). El lugar es precioso y ofrece unas vistas impresionantes, me hubiera gustado quedarme allí a dormir, pero como todos sabéis eso es imposible.
Después de lo que mi querido hermano llamaría una penosa subida, llego a un arco dónde me espera un lugareño para cobrarme los 5 soles de acceso al camino. Esta isla es curiosa en ese sentido: al comienzo de la excursión a la ciudad sumergida pagamos 15 soles, al desembarcar en el sur, 5, ahora 5 más para entrar al camino y un poco más adelante 15 soles. Eso sí, cada vez que pagas ellos te dan el papelito correspondiente.
La caminata de unas 3 horas es espectacular, especialmente en aquellos puntos en los cuales observas el lago de ambos lados de la isla. El camino está en su mayor parte acotado con piedras con lo cual es imposible perderse, afirmación que es del todo cierta, porque para que lo diga yo! Han sido un espacio de tranquilidad, en el que apenas me he encontrado caminantes, y en el que mis ojos se han deleitado con un paisaje estupendo que os enseño en las fotos.
Después de una noche apacible, de largas horas de sueño (me fui a dormir antes de las 21.00), me he despertado con el sonido que las olas hacen en la playa y he tomado de nuevo un barco hacia Copacabana. Desde allí he viajado en autobús esta vez hacia la Paz, un viajecito que tampoco ha estado exento de alguna sorpresilla. En un momento dado nos dicen que bajemos del autobús y de repente me veo delante del lago mirando como transportan en una plataforma flotante a los autobuses que llegan hasta ese punto (mi autobus esta haciendo cola para ser transportado. Casi me olvido de que yo también tengo que cruzar el lago, y sigo a la gente que veo que compra un billete por el muy módico precio de 2 bolivianos, yo también lo compro y después de un viajecito movidito en lancha me encuentro en la otra orilla. Durante unos minutos sufro en silencio… no veo a ningún pasajero de mi autobús, no veo mi autobús, no me habré quedado en tierra???? Pregunto (yo siempre pregunto, lo cierto es que me paso todo el viaje preguntando). Me tranquiliza oír que todos los autobuses paran en un punto determinado y tocan la bocina para avisar a los pasajeros. Al poco rato, reconozco a dos chicas que han subido al mismo autobús que yo… siiiiiii, parece ser que voy a llegar a la Paz sana y salva.
Llego a la Paz. Tremenda ciudad!!! No me gusta. Parece todo tan caótico. Si me pierdo aquí no me encuentran en un año! Aunque resulta curioso ver como las laderas de la ciudad están pobladas por un enorme manto de casas. Sus calles ofrecen una variopinta variedad de gentes: cualquier metro cuadro es perfecto para colocar un pequeño chiringuito que puede vender cualquier tipo de comida, ropa o utensilio. Después de una noche tranquila en un hostal el centro, me dirijo hacía uno de los lugares más esperados del viaje: el Salar de Uyuni.
martes, 23 de julio de 2013
DE VUELTA EN UNOS DÍAS...
Queridos todos y todas,
Mi propósito para los próximos días es hacer la excursión en el Salar de Uyuni (uno de los platos fuertes de mi viaje). Así que estaré ausente unos días.
A la vuelta os explicaré esta aventura y mi estancia en la Isla del Sol y en Copacabana.
Un beso muy fuerte
Conxi
sábado, 20 de julio de 2013
PUNO, LAGO TITICACA
Nuevo día! Despierto descansada y desayuno antes de partir para el terminal de autobuses. La noche anterior, me re-encontre con las 3 chicas de Mallorca, a las que expliqué orgullosa que yo ya tenía billete para Puno, así que quedamos en vernos poco antes de las 10 de la mañana para tomar juntas el bus y despues compartir hotel.
Llegué al terminal y fui directamente a hablar con la compañía que me había vendido el billete, me dieron dos opciones para subsanar su error: la primera, viajar gratis en el bus de las 9, un bus nacional. Esta opción la descarté inmediamante por la incomodidad que ello supone (estos buses son bastante viejitos) la segunda era viajar en el primer piso (tienen pocos asientos y son muy confortables) pagando 15 soles, unos 5 euros. opción que acepté, ya que me pareció más o menos justa y además no tenía ganas de pelearme con nadie.
Al llegar a Puno, varias personas nos abordaron para ofrecernos hostales. Nos decidimos por uno que nos ofreció una habitación de cuatro camas, por 15 soles por persona. Fuimos a mirar la habitación que nos pareció bien y allí nos quedamos. Sobre las 7-8 de la noche salimos a dar una vuelta y a cenar y os tengo que confesar que mis amigas mallorquinas son especialistas en encontrar bueníiiiisimos precios. Cenamos por unos 5 soles por persona: tallarines y arroz con pollo y una salchipapa.
A la mañana siguiente tomamos un barco rumbo a la isla de los Uros. Las Uros, según nos contó nuestro guía Abad, han adoptado ese nombre de la palabra uraño. Parece ser que para escapar del asedio de los pueblos Incas decidieron vivir en el mismo lago Titicaca, lejos de la península.
Este lago es conocido por ser el más grande navegable que se encuentra a esta altitud. En su parte más profunda tiene 284 m., pero el lugar dónde los uros construyen sus islas son puntos de poca profundidad, entre 4 y 6 metros. Estos pobladores hablan aimara, una lengua pre-inka y construyen sus islas con una planta acuática llamada Totora. Con ella también construyen sus casas, sus barcas y sus artesanías.
Antes de desembarcar Abad nos aleccionó con algunas palabras aimaras para responder a sus saludos, debiamos responder algo parecido a Wualiki y justpaga. En el lago viven 2000 uros que se distribuyen en 60 islas. La isla que nosotros visitamos (existe un riguroso orden, para que todas las islas se beneficien del turismo) esta formada por 10 famílias, 25 personas.
La construcción de las islas realiza colocando sobre el lago algo parecido a unos fardos de paja, que es la base de la isla y sobre ella se va colocando la totora. Se tarda un año en construir una isla y diariamente hay que colocar totora. La vida útil de la misma es de entre 25 y 30 años.
Realmente fascinante!
Después de nuestra visita a la isla flotante, nos dirigimos a Taquile. Es una isla de 2000 habitantes por la realizamos una caminata y conocimos algunas de sus costumbres: Los hombres llevan sombreros de diferentes colores según su estado civil. Las mujeres por su parte llevan unos ponchos negros con unos pompones. Si la lana de estos es larga son solteras, por el contrario si es corta están casadas. Las parejas que se forman conviven durante 3 años antes de casarse. Para acabar degustamos el menu típico de la isla: sopa de quinoa y trucha.
De vuelta al hotel, vemos que ha habido un malentendido con nuestra habitación. En principio, me habían dicho que me mantenían el precio de la habitación, pero parece ser que no tienen habitaciones individuales, y tengo que pagar una más grande. Si pago lo mismo tengo que quedarme en una habitación del quinto piso, subo a verla y... da un poco de yuyu: las camas estas las dos desechas, el suelo está sucio, hay un cable que atraviesa la habitación de pared a pared... En fin, parecer ser que el chico de la noche está un poco empanao. Las mayorquinas se marcharon y yo me quedé en esa habitación lúgubre del quinto piso. He dormido inquieta, oyendo la televisión del cuarto de al lado, que sospecho es el del dueño (ese sí que es un uraño!!!), después los ruidos de cubiertos y platos al preparar el desayuno. En fin, no ha sido una noche apacible. Os confieso que al poco de meterme en la cama, me levante y puse mi maleta XXL detrás de la puerta... Por si acaso...
Mañana, toca cruzar la frontera y ir hacia Bolivia, a Copacabana, la parte Boliviana del lago.
Llegué al terminal y fui directamente a hablar con la compañía que me había vendido el billete, me dieron dos opciones para subsanar su error: la primera, viajar gratis en el bus de las 9, un bus nacional. Esta opción la descarté inmediamante por la incomodidad que ello supone (estos buses son bastante viejitos) la segunda era viajar en el primer piso (tienen pocos asientos y son muy confortables) pagando 15 soles, unos 5 euros. opción que acepté, ya que me pareció más o menos justa y además no tenía ganas de pelearme con nadie.
Al llegar a Puno, varias personas nos abordaron para ofrecernos hostales. Nos decidimos por uno que nos ofreció una habitación de cuatro camas, por 15 soles por persona. Fuimos a mirar la habitación que nos pareció bien y allí nos quedamos. Sobre las 7-8 de la noche salimos a dar una vuelta y a cenar y os tengo que confesar que mis amigas mallorquinas son especialistas en encontrar bueníiiiisimos precios. Cenamos por unos 5 soles por persona: tallarines y arroz con pollo y una salchipapa.
A la mañana siguiente tomamos un barco rumbo a la isla de los Uros. Las Uros, según nos contó nuestro guía Abad, han adoptado ese nombre de la palabra uraño. Parece ser que para escapar del asedio de los pueblos Incas decidieron vivir en el mismo lago Titicaca, lejos de la península.
Este lago es conocido por ser el más grande navegable que se encuentra a esta altitud. En su parte más profunda tiene 284 m., pero el lugar dónde los uros construyen sus islas son puntos de poca profundidad, entre 4 y 6 metros. Estos pobladores hablan aimara, una lengua pre-inka y construyen sus islas con una planta acuática llamada Totora. Con ella también construyen sus casas, sus barcas y sus artesanías.
Antes de desembarcar Abad nos aleccionó con algunas palabras aimaras para responder a sus saludos, debiamos responder algo parecido a Wualiki y justpaga. En el lago viven 2000 uros que se distribuyen en 60 islas. La isla que nosotros visitamos (existe un riguroso orden, para que todas las islas se beneficien del turismo) esta formada por 10 famílias, 25 personas.
La construcción de las islas realiza colocando sobre el lago algo parecido a unos fardos de paja, que es la base de la isla y sobre ella se va colocando la totora. Se tarda un año en construir una isla y diariamente hay que colocar totora. La vida útil de la misma es de entre 25 y 30 años.
Realmente fascinante!
Después de nuestra visita a la isla flotante, nos dirigimos a Taquile. Es una isla de 2000 habitantes por la realizamos una caminata y conocimos algunas de sus costumbres: Los hombres llevan sombreros de diferentes colores según su estado civil. Las mujeres por su parte llevan unos ponchos negros con unos pompones. Si la lana de estos es larga son solteras, por el contrario si es corta están casadas. Las parejas que se forman conviven durante 3 años antes de casarse. Para acabar degustamos el menu típico de la isla: sopa de quinoa y trucha.
De vuelta al hotel, vemos que ha habido un malentendido con nuestra habitación. En principio, me habían dicho que me mantenían el precio de la habitación, pero parece ser que no tienen habitaciones individuales, y tengo que pagar una más grande. Si pago lo mismo tengo que quedarme en una habitación del quinto piso, subo a verla y... da un poco de yuyu: las camas estas las dos desechas, el suelo está sucio, hay un cable que atraviesa la habitación de pared a pared... En fin, parecer ser que el chico de la noche está un poco empanao. Las mayorquinas se marcharon y yo me quedé en esa habitación lúgubre del quinto piso. He dormido inquieta, oyendo la televisión del cuarto de al lado, que sospecho es el del dueño (ese sí que es un uraño!!!), después los ruidos de cubiertos y platos al preparar el desayuno. En fin, no ha sido una noche apacible. Os confieso que al poco de meterme en la cama, me levante y puse mi maleta XXL detrás de la puerta... Por si acaso...
Mañana, toca cruzar la frontera y ir hacia Bolivia, a Copacabana, la parte Boliviana del lago.
CAÑON DEL COLCA
Dia de gran
madrugón, toca diana a las 3 de la mañana porque partimos hacia el Cañon del
Colca, donde voy a hacer un trekking de 3 días. Durante el recorrido pasamos
por lugares que se encuentran a casi 5000
metros de altitud. Por suerte, el mal de altura no me afecta, y apenas me
entero.
Sobre las 7 de
la mañana llegamos a Chivay y ingresamos al Parque Nacional (70 soles de
entrada al parque), desayunamos un un pueblecito llamado Yanque y al acabar
salgo a tomar un poco del sol que empieza a calentar el dia. Pero observo algo
extraño, los guías informando a los pasajeros de algun “problemilla” que ha
habido. Le pregunto a Abel, nuestro guia pero me dice que ahora nos comunica a
todos las noticias en un momento.
Reunion
alrededor de la mesa, Abel presidiendo, llega la noticia: Anoche a las 10 hubo
un terremoto de 5 grados. Parece ser que la entrada al cañon esta cerrada
debido a los desprendimientos que se han producido. A partir de aquí, todo
parece rodar a cámara lenta. Un guia demasiado nobel se siente desbordado por
la situacion y a partir de aquí las noticias son contradictorias: les
devolvemos el ingreso al parque, pero no el importe del trekking, porque son
causas ajenas a nosotros, parece ser que sí que les devolvemos el dinero, pero
si lo desean vamos a organitzar unas caminatas por los pueblos del Cañon...
En la pequeña
furgoneta que ocupabamos había una mezcla de viajeros con objetivos diferentes
que dificultaba la toma toma de decisiones: estaban aquellos que solo habían
pagado el transporte para llegar a la Cruz del Cóndor y observar estos animales, estos insistian en
salir de inmediato ya que el avistamiento de dichos animales se realiza a hores
tempranas y ya era más de las 9 de la mañana; otros tenían intención de hacer
el trekking por su cuenta; algunos solo habían llegado hasta allí para pasar el
día, otros como yo, habían pagado un trekking, aunque en este grupo también
había una división de viajeros: los que lo hacían en 2 días y aquellos que con
mas tranquilidad iban a tardar 3 días... En fin! Situación complicada que en mi
caso se resolvió cambiando el trekking de 2 días impossible de realizar por
el llamada day tour, que nos regresaba a
Arequipa el mismo día. Abel el nobel desaparece con los que han decidio seguir
el trekking alrededor del cañon. Horror de día!!! Cóndores solo vimos un par a
lo lejos, ya que llegamos demasiado tarde, nos pasamos la mayor parte en la
camioneta, creo que pise tierra firme (si dades las circunstancias se puede
llamar de esta manera) un total de una hora.
Además como
inicialmente debía realizar el day tour, me pidieron 3 veces que cambiara de
camioneta, lo cuál, todo hay que decirlo, me sirvió para hacer amigos. Parecía
un concurso: haber quién es capaz de hacer más amigos en un día? Sin duda gano
el concurso de calle. Conocí a Juan Pablo y Cecilia, una pareja de simpáticos
argentinos, a Raúl y a su primo de Madrid, que viajaban mezclándose con los
lugareños y que ambos me pareciron simpáticos y con un punto canalla
interesante que me hubiera divertido mucho sino me hubiera visto obligada a
cambiar de furgo, a dos chicas portugueses cuyos nombres no sé, pero que
estaban en el interior del Cañon cuando ocurrió el terremoto y que se dieron un
susto de muerte... qué os parece?
A pesar de lo
largo del día, al llegar a Arequipa a las 6 de la tarde, todavía tenia
gestiones importantes que realizar: la anulación del trekking había cambiado
mis planes de viaje y ahora necesitaba adelantar mi billete de autobús a Puno y
la reserva de hotel que tenia para dos días más tarde. Tomé un taxi a la terminal de autobuses y al no quedar asientos libres para el día
siguiente, me devolvieron el 90 % del pasaje
y me dispuse a comprar otro. Esta vez con una companía nacional, no tan fiables
como las más grandes, pero en un autobús turístico, es decir más confortable.
En principio estaba encantada porque el pasaje me costó la mitad que el primero
que compré. Más tranquil·la pero profundamente cansada volví al centro, llamé a
Ana para comunicarle que había vuelto a Arequipa y confirmar que tenía una
habitación para esa noche y me dispuse a cenar, siguiendo su consejo en un
restaurante de la Plaza de Armas. Mientras cenaba y anhelaba mi preciosa habitación y confortable cama, se me ocurrió mirar el
billete de bus que acababa de comprar y mi sorpresa fue mayúscula cuando
descubro que la “tia tonta” de la compañia me ha vendido el billete para el
mismo día!!! Y yo pienso, pero como me ha vendido un billlete para el mismo día
a las 10 de la mañana? Es decir un billete de un autobús que ya ha partido???
En fin decido disfrutar de mi sopita de verduras y mi pescadito a la plancha y
vuelvo al hotel.
Cuando llego llamo insistentemente al timbre y nadie me
responde . Por hacer algo vuelvo a mirar el billete y horror!!! La tia tonta me
ha vendido un billete para el mismo día pero a las 10 pm!!!, es decir justo
dentro de u na hora, para viajar de noche y además llegando en la madrugada!!!
Too much for my body!!! En el espacio del shock que me produce la notica llega
Ana, le explico lo que me ha pasado, llamamos a la compañia, no contesta, me
propone viajar esa noche, pero yo lo
tengo claro... después del día que he pasado, nada me va ha persuadir de pasar
una noche más en ese agradable lugar. Ducha, cama y mañana será otro día.
Buenas noches zzzzzzzz
viernes, 19 de julio de 2013
AREQUIPA. CIUDAD BLANCA
Cuando llegue a Arequipa, tal y como esperaba no vi a ningun taxista sosteniendo un cartelito con mi nombre, asi que me dirigi directamente a una oficina de turismo que habia en la misma estacion. La señorita que me atendio muy amablemente llamo al hotel y me consiguio un taxi que me llevo hasta La casa de Ana, una preciosidad de hotel que se encuentra situado en el barrio de Yanahuara, un barrio tranquilo y tradicional que se encuentra a unos veinte minutos del centro.
Diferentes leyendas explican el nombre de la ciudad, una de ellas habla de Arequipa, ciudad blanca, porque en la epoca de los conquistadores, eran ellos de tez blanca los que vivian en el centro de la ciudad, relegando a los indigenas a vivir en los alrededores. En la lengua aimara, Arequipa significa detras de las cumbres.
Bien, sali de Casa de Ana mapa en mano, con intencion de dirigirme al centro, habiendome dejado aconsejar previamente de un lugar tipico donde los lugareños almorzaban al modico precio de 12 soles. Saliendo del hotel me dirigi a mi derecha (grave error!!!!!) porque me fui justo en direccion contraria al centro. Aunque mi error me llevo a una bonita plaza con una iglesia y un mirador con unos arcos que dejaban entrever al majestuosidad del Misti, uno de los tres volcanes de la ciudad.
Desde este precio punto de la ciudad, y sintiendo que mi estomago reclamaba algun plato tipico de cocina arequipeña, decidi que el centro podia esperar y volvi sobre mis paos, muy cerca de La Casa de Ana para tomer excelente menu en La nueva Palomino, un restaurante donde los lugareños van a almorzar. El lugar era precioso y la comida espectacular. Un regalo para los sentidos...
Con mi estomago lleno y un "tapersito" con la comida que me habia sobrado (sin duda mi cena)me dirigi al centro dispuesta a quemar algunas colorias caminando. Llegue sin demasiada dificultad aunque no sin preguntar a unas cuantas personas en el camino.
La sensaciones que despierta esta ciudad, la segunda del pais, son bastante magicas, el luz que se refleja del color blanco de sus casas, hechas de sillar, una piedra volcanica, la majestuosidad de su monasterio, la personalidad de su plaza de armas, la presencia imponente de sus tres volcanes: el Misti, el Pichu Pichu y el Chachani...
Llegando al centro decidi que debia seguir el consejo de mis amigos que habian viajado anteriormente al Peru e ir a visitar a la mal lamada Momia Juanita. Bien, parece ser que los Incas, para tener contentos los dioses, y conseguir asi mejores cosechas, condiciones atmosfericas favorables a sus cosechas... sacrificaban a niños y niñas. Los dioses mediante un ritual en el que tomaban drogas (ellos y las futuras victimas), sacrificaban a niños y niñas de familias importantes que preparaban con ropas, collares, y pertenencias de valor de las familias. Asi, finalizaban el ritual golpeando en el craneo a las pobres victimas y dejandolas abandonadas al azar de la climatologia.
Bien, pues mas de medio siglo despues, quizas los dioses continuaban enfadados, y decidieron enviar a la tierra ciertas dosis de calentamiento global, con lo cual parte de la cima del volcan se deshizo y una parte de hielo se desprendio. En el centro de este bloque de hielo anidaba la niña Juanita, cuyo nombre se debe a su descubridor, una americano llamado John! Parece que la niña en si se ha conservado en excelentes condiciones, excepto por la cara que al ser expuesta directamente al aire con el desprendimiento y se quemo, en general goza de bastante "buena salud".
Despues de esta experiencia, me decidi ir a visitar la Casa del Moral,una mansion colonial que en la actualidad es propiedad de un banco, y que me resulto muy gratificante a nivel estetico. Continue la experiencia estetica visitando la catedral, que por supuesto se encuentra ubicada en al Plaza de Armas, siendo la unica en el Peru que se extiende a lo largo de toda la plaza. EN su interior se encuentra el organo mas grande de sudamerica, regalo de Belgica.
Al dia siguiente me apunte a una excursion que me llevo a conocer los alrededores de Arequipa, fue una experiencia algo "borregil", pero era la unica manera de llegar a estos lugares. De regreso al centro me pasee por el mercado de San Mateo, interesante lugar donde los puestos se organizaban en secciones. Os confieso que me salte la seccion de carnes, pero el resto me resulto muy interesante y algo exotico.
Siguiendo el consejo de Ana, la propietaria del lugar donde me hospedo, fui a visitar el Monasterio poco antes de que la luz del sol se retirara. El lugar es realmente encantador. Hasta el años 1970 vivieron monjas de clausura en ese lugar tan magico. Lo cierto es que pienso que fueron una afortunadas. La visita al monasterio bien merece unas dos horas durante la cuales se visitan las celdas que las monjas, que todavia conservan todo el mobiliario, la cocina con un sinfin de ollas e instrumentos de la epoca, dos hermosos claustros y unas calles que comunican las diferentes instancias cuyos nombres recuerdan algunas ciudades españolas.
Un dia perfecto, porque para acabar de mejorarlo almorce un plato tipico de la cocina Arequipeña de manos de Gaston Acurio, el mejor chef del Peru en estos momentos.
Que mas se puede pedir?
Diferentes leyendas explican el nombre de la ciudad, una de ellas habla de Arequipa, ciudad blanca, porque en la epoca de los conquistadores, eran ellos de tez blanca los que vivian en el centro de la ciudad, relegando a los indigenas a vivir en los alrededores. En la lengua aimara, Arequipa significa detras de las cumbres.
Bien, sali de Casa de Ana mapa en mano, con intencion de dirigirme al centro, habiendome dejado aconsejar previamente de un lugar tipico donde los lugareños almorzaban al modico precio de 12 soles. Saliendo del hotel me dirigi a mi derecha (grave error!!!!!) porque me fui justo en direccion contraria al centro. Aunque mi error me llevo a una bonita plaza con una iglesia y un mirador con unos arcos que dejaban entrever al majestuosidad del Misti, uno de los tres volcanes de la ciudad.
Desde este precio punto de la ciudad, y sintiendo que mi estomago reclamaba algun plato tipico de cocina arequipeña, decidi que el centro podia esperar y volvi sobre mis paos, muy cerca de La Casa de Ana para tomer excelente menu en La nueva Palomino, un restaurante donde los lugareños van a almorzar. El lugar era precioso y la comida espectacular. Un regalo para los sentidos...
Con mi estomago lleno y un "tapersito" con la comida que me habia sobrado (sin duda mi cena)me dirigi al centro dispuesta a quemar algunas colorias caminando. Llegue sin demasiada dificultad aunque no sin preguntar a unas cuantas personas en el camino.
La sensaciones que despierta esta ciudad, la segunda del pais, son bastante magicas, el luz que se refleja del color blanco de sus casas, hechas de sillar, una piedra volcanica, la majestuosidad de su monasterio, la personalidad de su plaza de armas, la presencia imponente de sus tres volcanes: el Misti, el Pichu Pichu y el Chachani...
Llegando al centro decidi que debia seguir el consejo de mis amigos que habian viajado anteriormente al Peru e ir a visitar a la mal lamada Momia Juanita. Bien, parece ser que los Incas, para tener contentos los dioses, y conseguir asi mejores cosechas, condiciones atmosfericas favorables a sus cosechas... sacrificaban a niños y niñas. Los dioses mediante un ritual en el que tomaban drogas (ellos y las futuras victimas), sacrificaban a niños y niñas de familias importantes que preparaban con ropas, collares, y pertenencias de valor de las familias. Asi, finalizaban el ritual golpeando en el craneo a las pobres victimas y dejandolas abandonadas al azar de la climatologia.
Bien, pues mas de medio siglo despues, quizas los dioses continuaban enfadados, y decidieron enviar a la tierra ciertas dosis de calentamiento global, con lo cual parte de la cima del volcan se deshizo y una parte de hielo se desprendio. En el centro de este bloque de hielo anidaba la niña Juanita, cuyo nombre se debe a su descubridor, una americano llamado John! Parece que la niña en si se ha conservado en excelentes condiciones, excepto por la cara que al ser expuesta directamente al aire con el desprendimiento y se quemo, en general goza de bastante "buena salud".
Despues de esta experiencia, me decidi ir a visitar la Casa del Moral,una mansion colonial que en la actualidad es propiedad de un banco, y que me resulto muy gratificante a nivel estetico. Continue la experiencia estetica visitando la catedral, que por supuesto se encuentra ubicada en al Plaza de Armas, siendo la unica en el Peru que se extiende a lo largo de toda la plaza. EN su interior se encuentra el organo mas grande de sudamerica, regalo de Belgica.
Al dia siguiente me apunte a una excursion que me llevo a conocer los alrededores de Arequipa, fue una experiencia algo "borregil", pero era la unica manera de llegar a estos lugares. De regreso al centro me pasee por el mercado de San Mateo, interesante lugar donde los puestos se organizaban en secciones. Os confieso que me salte la seccion de carnes, pero el resto me resulto muy interesante y algo exotico.
Siguiendo el consejo de Ana, la propietaria del lugar donde me hospedo, fui a visitar el Monasterio poco antes de que la luz del sol se retirara. El lugar es realmente encantador. Hasta el años 1970 vivieron monjas de clausura en ese lugar tan magico. Lo cierto es que pienso que fueron una afortunadas. La visita al monasterio bien merece unas dos horas durante la cuales se visitan las celdas que las monjas, que todavia conservan todo el mobiliario, la cocina con un sinfin de ollas e instrumentos de la epoca, dos hermosos claustros y unas calles que comunican las diferentes instancias cuyos nombres recuerdan algunas ciudades españolas.
Un dia perfecto, porque para acabar de mejorarlo almorce un plato tipico de la cocina Arequipeña de manos de Gaston Acurio, el mejor chef del Peru en estos momentos.
Que mas se puede pedir?
martes, 16 de julio de 2013
NAZCA
Nazca es una ciudad de 22.000 habitantes agradable y tranquila, en la que irremediablemente encuentras algun diseño que hace referencia a sus famosas lineas de Nazca: Bancos para sentarse a la sombre con murales que reproducen alguna de sus famosas lineas, su plaza de armas con los diseños en el suelo...
Llegue el domingo a un agradable y limpisimo hostal llamado Nazca Lodge. Aunque yo no tenia conocimiento de este lugar, un chico que me habia parado en las calles de Paracas para venderme el vuelo en las lineas y hospedaje me hablo de este lugar. Me ofrecio un precio y yo mas tarde busque el hostal por internet, me gusto, y como ademas era sustancialmente mas barato que la oferta del chico, pues... no dude. (ahhhh, mi espiritu de superatona!!!).
Maribel, es la chica que regenta este lugar, y es una persona agradable, eficiente, y que te hace sentir muy bien. Me explico a mi llegada que los vuelos esos dias estaban bastante completos, y que en ocasiones, si el tiempo no era bueno algun viajero no habia podido realizar su vuelo. Bien,... yo me fui a dormir anelando, que a mi no me pasara lo mismo, realmente ansiaba tener esa experiencia, tanto que esa noche soñe que me quedaba en tierra. Mi alegria era incontenible cuando Maribel llamo a mi puerta a las 8.30 para decirme que me venian a buscar en media hora.
El vuelo fue realmente emocionante, es una obra tan increible, y sobretodo el misterio que rodea su origen, que a pesar de los numerosos estudios que han habido (entre ellos una cientifica alemana que paso la mayor parte de su vida estudiando las lineas). Me gusto mucho, aunque me supo a poco: solo 35 minutos. Yo por mi, hubiera dado 3 o 4 vueltas mas. Confesion: un poquito acojonada si que iba, eh, sobretodo cuando lei que hace 3 años hubieron unos cuantos accidentes. Aunque a raiz de ello, el gobierno cerro muchas de las compañias aereas que operaban).
Al volver del vuelo, desayune (estaba hambrienta, siguiendo los consejos de Maribel, no habia comido nada) y despues me pasee por el mercado, que era realmente autentico, no vi a ningun turista y si muchas cosas que me sorprendieron, en especial los pollos muertos que venden. Pasee por la Plaza de Armas y me dispuse a almorzar en casa Paolita, famosa entre los lugareños. Una experiencia fantastica, y el precio inmejorable: 8 soles el menu: poco mas de 2 euros, aunque eso si, me pedi un pisco sour, que resulto ser XXL y por el que pague 12 soles!!! Por la tarde visite el cementerio de las momias Chauchillas, os pongo unas foticos, porque sobran los comentarios. A la noche rumbo a mi proximo destino: AREQUIPA
Ahhh... y algunas fotos de mi experiencia en el cielo:
Llegue el domingo a un agradable y limpisimo hostal llamado Nazca Lodge. Aunque yo no tenia conocimiento de este lugar, un chico que me habia parado en las calles de Paracas para venderme el vuelo en las lineas y hospedaje me hablo de este lugar. Me ofrecio un precio y yo mas tarde busque el hostal por internet, me gusto, y como ademas era sustancialmente mas barato que la oferta del chico, pues... no dude. (ahhhh, mi espiritu de superatona!!!).
Maribel, es la chica que regenta este lugar, y es una persona agradable, eficiente, y que te hace sentir muy bien. Me explico a mi llegada que los vuelos esos dias estaban bastante completos, y que en ocasiones, si el tiempo no era bueno algun viajero no habia podido realizar su vuelo. Bien,... yo me fui a dormir anelando, que a mi no me pasara lo mismo, realmente ansiaba tener esa experiencia, tanto que esa noche soñe que me quedaba en tierra. Mi alegria era incontenible cuando Maribel llamo a mi puerta a las 8.30 para decirme que me venian a buscar en media hora.
El vuelo fue realmente emocionante, es una obra tan increible, y sobretodo el misterio que rodea su origen, que a pesar de los numerosos estudios que han habido (entre ellos una cientifica alemana que paso la mayor parte de su vida estudiando las lineas). Me gusto mucho, aunque me supo a poco: solo 35 minutos. Yo por mi, hubiera dado 3 o 4 vueltas mas. Confesion: un poquito acojonada si que iba, eh, sobretodo cuando lei que hace 3 años hubieron unos cuantos accidentes. Aunque a raiz de ello, el gobierno cerro muchas de las compañias aereas que operaban).
Al volver del vuelo, desayune (estaba hambrienta, siguiendo los consejos de Maribel, no habia comido nada) y despues me pasee por el mercado, que era realmente autentico, no vi a ningun turista y si muchas cosas que me sorprendieron, en especial los pollos muertos que venden. Pasee por la Plaza de Armas y me dispuse a almorzar en casa Paolita, famosa entre los lugareños. Una experiencia fantastica, y el precio inmejorable: 8 soles el menu: poco mas de 2 euros, aunque eso si, me pedi un pisco sour, que resulto ser XXL y por el que pague 12 soles!!! Por la tarde visite el cementerio de las momias Chauchillas, os pongo unas foticos, porque sobran los comentarios. A la noche rumbo a mi proximo destino: AREQUIPA
Ahhh... y algunas fotos de mi experiencia en el cielo:
PARACAS
En Paracas, y siguiendo el consejo de mi amigo Carlos me quedé a dormir en el Refugio del Pirata, un lugar sencillo pero bastante acogedor, con una magnífica piscina que debe hacer las delicias de los viajeros que allí llegan en el verano. La ciudad es pequeña, con tan sólo 4000 habitantes. El 70% de ellos se dedican al turismo y el resto a la pesca.
La ciudad ofrece algunas atracciones interesantes: la visita a las Islas Ballestas,la llamada Galápagos Pobres, el Parque Nacional de Paracas, la ciudad de Ica, dónde se elabora el famoso Pisco Sour, y una excursión a las dunas para hacer surf. En mi caso, me decidí por las opciones más "sanas" y relacionas con la naturaleza y fui a las islas y al Parque Nacional. En la primera pudimos ver muchas aves, leones marinos, algun que otro pinguino y de regreso avistamos delfines. La visita al Parque Natural me decepcionó un poco, especialmente por el borreguismo con el que atacan a la hora de ir a almorzar. Los guías como locos: "Por aquí, señores, por aquí... les invitamos a una Pisco Sour, siganme..." En fin que acabamos en Casa Pily, comiendo un menú que dejaba mucho que desear, además del extraño comportamiento del camarero que antes de pedir el menú nos pidió prestado 20 soles (a cuenta de la comida) y que más tarde cuándo nos dió el cambio nos intentó convencer de que nos llevarámos una botella de agua en lugar de tomar el cambio.
En las Islas Ballestas se realiza una lucrosa actividad cada 8 años: la recogida del guano, que no es ni mas ni menos que los escrementos de las aves. De una manera controlada y dirigida por biologos cada ocho años y durante un periodo de entre 2 y 3 meses, cientos de trabajadores que se desplazan para vivir en las islas realizan esta labor. El guano se exporta a Inglaterra como fertilizante produciendo grandes ganancias y en el pasado fue la causa de una guerra con Chile. El Parque Natural es un desierto, uno de los mas aridos del mundo, llueve alrededor de dos horas al año, siendo este desierto parte del famoso desierto de Atacama.
Mi estancia en Paracas acabo con un agradable paseo por la playa, donde hay unas casas preciosas en la que adivino deben vivir algunas familias benestantes del pais. De regreso me cole en las instalaciones del hotel Paracas, el segundo hotel mas caro del Peru. Y para acabar un par de apuntes de cultura general: Paracas, significa lluvia de Arena. Por otra parte, los colores de la bandera peruana los inspiro Jose San Martin,liberador y artifice de la independencia del Peru. Se inspiro en los colores de una ave, la parihuana, un flamenco de alas rojas y pecho blanco.
La ciudad ofrece algunas atracciones interesantes: la visita a las Islas Ballestas,la llamada Galápagos Pobres, el Parque Nacional de Paracas, la ciudad de Ica, dónde se elabora el famoso Pisco Sour, y una excursión a las dunas para hacer surf. En mi caso, me decidí por las opciones más "sanas" y relacionas con la naturaleza y fui a las islas y al Parque Nacional. En la primera pudimos ver muchas aves, leones marinos, algun que otro pinguino y de regreso avistamos delfines. La visita al Parque Natural me decepcionó un poco, especialmente por el borreguismo con el que atacan a la hora de ir a almorzar. Los guías como locos: "Por aquí, señores, por aquí... les invitamos a una Pisco Sour, siganme..." En fin que acabamos en Casa Pily, comiendo un menú que dejaba mucho que desear, además del extraño comportamiento del camarero que antes de pedir el menú nos pidió prestado 20 soles (a cuenta de la comida) y que más tarde cuándo nos dió el cambio nos intentó convencer de que nos llevarámos una botella de agua en lugar de tomar el cambio.
En las Islas Ballestas se realiza una lucrosa actividad cada 8 años: la recogida del guano, que no es ni mas ni menos que los escrementos de las aves. De una manera controlada y dirigida por biologos cada ocho años y durante un periodo de entre 2 y 3 meses, cientos de trabajadores que se desplazan para vivir en las islas realizan esta labor. El guano se exporta a Inglaterra como fertilizante produciendo grandes ganancias y en el pasado fue la causa de una guerra con Chile. El Parque Natural es un desierto, uno de los mas aridos del mundo, llueve alrededor de dos horas al año, siendo este desierto parte del famoso desierto de Atacama.
Mi estancia en Paracas acabo con un agradable paseo por la playa, donde hay unas casas preciosas en la que adivino deben vivir algunas familias benestantes del pais. De regreso me cole en las instalaciones del hotel Paracas, el segundo hotel mas caro del Peru. Y para acabar un par de apuntes de cultura general: Paracas, significa lluvia de Arena. Por otra parte, los colores de la bandera peruana los inspiro Jose San Martin,liberador y artifice de la independencia del Peru. Se inspiro en los colores de una ave, la parihuana, un flamenco de alas rojas y pecho blanco.
sábado, 13 de julio de 2013
LIMA, CIUDAD SIN LEY
Durante las primeras horas de esta aventura peruana me he sentido un poco desentrenada: de nuevo tenía que poner todos los sentidos para no desorientarme,hecho que me ha resultado bastante difícil. Soy, como en su momento dijo una amiga mía ¨geographically handicap¨. También debo esforzarme en recordar nombres de restaurantes que me aconsejan, los nombres de la comidas, y algun que otro vocablo de lugar )la verdad es que me lo apunto todo). Pero poco a poco me he ido desentumeciendo y he recuperado esa grata sensación que es viajar, descubriendo y disfrutando de pequeñas cosas: la llegada a la plaza de armas justo cuando empieza a tocar una orquesta, un encuentro fortuito con otra maestra de educación infantil en el vuelo hacia Lima, saborear un delicioso Pisco Sour junto a las playas del barrio de Miraflores... bien, un sinfín de momentos, que justo acaban de empezar.
Salí del curiosamente nombrado albergue Red Pyscho Llama donde me hospedo a media mañana y sin grandes dificultades tomé el Metropolitano )autobus)hasta el centro. Allí me pasee por una de sus calles peatonales hasta la plaza de armas, dónde no me animé a visitar la catedral. Caminando, sin rumbo fijo, llegué a un lugar curioso que no aparece en las guías: La casa de la literatura peruana,que en su momento fue una antigua estación. Allí visité una exposición
sobre Literatura del país, y aunque interesante, debo confesar que no identifiqué más que a un par de autores. Detrás de la estación hay un pequeño patio con mesas y algunos estantes, donde me alegró descubrir una antigua colección de literatura infantil.
Mi siguiente visita fue algo más lúgubre: El convento de San Francisco y sus catacumbas. Interesante... me gustó el claustro, dónde estos días se representa Romeo y Julieta. Las catacumbas me gustaron, aunque al final acabé saturada de ver tanto hueso!!!
Por la tarde quedé con Mónica, que es una amiga de Carlos )ei... un saludo a los dos. Fue una tarde noche realmente agradable. Primero almorzamos )nosotros decimos comer)en un restaurante llamado Mangos, que se encuentra en un agradable centro comercial de Miraflores, junto al mar. Tomamos un delicioso Ceviche mixto y una Causa sushi, y cómo no, ambos platos acompañados de Pisco Sour.
Mas tarde nos desplazamos al barrio de Barranco, y cenamos en el Dama Juana, un restaurante que no solo ofrece comida peruana, sino también un espectáculo de bailes de los diferentes lugares del Perú. Para daros un poco de envidia y compartir algunos de lo vocablos gastronómios que he aprendido, os escribo el menú:
AJÍ DE GALLINA
CARAPULCRA
OLLUQUITO DE CARNE
CAU-CAU
LOMO SALTADO.
Mmmmmmm... todo delicioso, un placer. A mi llegada al albergue directa a dormir que mañana toca diana a las 6 de la mañana para viajar a Paracas
Salí del curiosamente nombrado albergue Red Pyscho Llama donde me hospedo a media mañana y sin grandes dificultades tomé el Metropolitano )autobus)hasta el centro. Allí me pasee por una de sus calles peatonales hasta la plaza de armas, dónde no me animé a visitar la catedral. Caminando, sin rumbo fijo, llegué a un lugar curioso que no aparece en las guías: La casa de la literatura peruana,que en su momento fue una antigua estación. Allí visité una exposición
sobre Literatura del país, y aunque interesante, debo confesar que no identifiqué más que a un par de autores. Detrás de la estación hay un pequeño patio con mesas y algunos estantes, donde me alegró descubrir una antigua colección de literatura infantil.
Mi siguiente visita fue algo más lúgubre: El convento de San Francisco y sus catacumbas. Interesante... me gustó el claustro, dónde estos días se representa Romeo y Julieta. Las catacumbas me gustaron, aunque al final acabé saturada de ver tanto hueso!!!
Por la tarde quedé con Mónica, que es una amiga de Carlos )ei... un saludo a los dos. Fue una tarde noche realmente agradable. Primero almorzamos )nosotros decimos comer)en un restaurante llamado Mangos, que se encuentra en un agradable centro comercial de Miraflores, junto al mar. Tomamos un delicioso Ceviche mixto y una Causa sushi, y cómo no, ambos platos acompañados de Pisco Sour.
Mas tarde nos desplazamos al barrio de Barranco, y cenamos en el Dama Juana, un restaurante que no solo ofrece comida peruana, sino también un espectáculo de bailes de los diferentes lugares del Perú. Para daros un poco de envidia y compartir algunos de lo vocablos gastronómios que he aprendido, os escribo el menú:
AJÍ DE GALLINA
CARAPULCRA
OLLUQUITO DE CARNE
CAU-CAU
LOMO SALTADO.
Mmmmmmm... todo delicioso, un placer. A mi llegada al albergue directa a dormir que mañana toca diana a las 6 de la mañana para viajar a Paracas
miércoles, 10 de julio de 2013
LIMA Y EL SÉQUITO DE COCHES OFICIALES
Después no un viaje de poco más de 14 horas, que no se han hecho excesivamente pesadas he llegado al aeropuerto de Lima Jorge Chavez.
Parece ser que los políticos me persiguen estos días. En Menorca, se encontraba el Sr. Artur Mas, casando a su hija en la población de Fornells, muy cercana a dónde yo me encontraba y... ¿ a quién veo cuándo estoy a punto de salir del avión? A nada más y a nada menos que nuestro flamante Ministro de Justicia, Sr. Gallardón. Si por el título de esta entrada habéis imaginado que el séquito de coches oficiales era a causa de mi llegada, pues... os habéis equivocado.
Llegar a Miraflores, barrio de Lima dónde estoy hospedada ha sido un poco estresante. Cómo todos los que han visitado esta ciudad explican, el tráfico es caótico, y lo es especialmente a la salida del aeropuerto, que se encuentra en el Callao, un barrio bastante degradado a las afueras de la capital peruana. El viajecito ha sido ameno por la compañía de Luis, un simpático limeño que me ha dado conversación, y aunque he sido capaz de conversar animádamente con él, la tensión iba por dentro. En un momento dado, nos hemos visto rodeados de un flamante Mercedes de vidrios oscuros, que me han impedido saludar a nuestro ministro, y todo un séquito de flamantes coches de policía y 4x4 que nos avanzaban sin utilizar el intermitente al grito de "Un momento, un momento..." mientras se colaban por la jeta.
Bien, creo que voy a empezar a disfrutar de la gastronomía peruana con una cenita ligera y luego a la camita. Mañana quiero visitar el centro histórico y he quedado para comer con Mónica, una amiga de un amigo común que vive en Lima.
Buenas noches zzzzz
Parece ser que los políticos me persiguen estos días. En Menorca, se encontraba el Sr. Artur Mas, casando a su hija en la población de Fornells, muy cercana a dónde yo me encontraba y... ¿ a quién veo cuándo estoy a punto de salir del avión? A nada más y a nada menos que nuestro flamante Ministro de Justicia, Sr. Gallardón. Si por el título de esta entrada habéis imaginado que el séquito de coches oficiales era a causa de mi llegada, pues... os habéis equivocado.
Llegar a Miraflores, barrio de Lima dónde estoy hospedada ha sido un poco estresante. Cómo todos los que han visitado esta ciudad explican, el tráfico es caótico, y lo es especialmente a la salida del aeropuerto, que se encuentra en el Callao, un barrio bastante degradado a las afueras de la capital peruana. El viajecito ha sido ameno por la compañía de Luis, un simpático limeño que me ha dado conversación, y aunque he sido capaz de conversar animádamente con él, la tensión iba por dentro. En un momento dado, nos hemos visto rodeados de un flamante Mercedes de vidrios oscuros, que me han impedido saludar a nuestro ministro, y todo un séquito de flamantes coches de policía y 4x4 que nos avanzaban sin utilizar el intermitente al grito de "Un momento, un momento..." mientras se colaban por la jeta.
Bien, creo que voy a empezar a disfrutar de la gastronomía peruana con una cenita ligera y luego a la camita. Mañana quiero visitar el centro histórico y he quedado para comer con Mónica, una amiga de un amigo común que vive en Lima.
Buenas noches zzzzz
martes, 9 de julio de 2013
ANTES DE LA PARTIDA...
Hola a todos y todas,
De nuevo, me encuentro preparando otro largo y emocionante viaje, esta vez PERÚ, un país del que espero disfrutar de un sinfín de placeres: gastronomía, tradición, naturaleza, mágia...
Estoy encantada de poderlo compartir con todos vosotros!!!
De nuevo, me encuentro preparando otro largo y emocionante viaje, esta vez PERÚ, un país del que espero disfrutar de un sinfín de placeres: gastronomía, tradición, naturaleza, mágia...
Estoy encantada de poderlo compartir con todos vosotros!!!
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